一週之後，寧衛民的“壇宮”飯莊如期接待了由皮爾卡頓的外籍團隊和法蘭西大使館官員，極其家屬組成的特殊客人。
為確保此事順利，寧衛民不但和“張大勺”精心制定了選單，準備好了最好的食材、酒水。
決定當天由常靜師傅、龐師傅和艾師傅共同坐鎮後廚，為這些法國客人進行烹飪。
並且還進行了優中選優的選拔，對選出來的服務人員進行了特殊培訓。
甚至為了全力以赴不分心，就連便民業務都被寧衛民暫時叫停了。
無論一樓的點心店，還是對公園遊客銷售的“宮廷小吃套餐”。
當天只有在宴請結束後，法國客人滿意離去，才能恢復正常的供給。
而京城旅遊局、衛生局、甚至是國家安全部門，則更在乎安全問題。
這些政府部門，都派來了專人監督工作，對飯莊內部以及外部周邊環境反覆進行檢查。
預定好的就餐時間是9月23日的午間十一點。
這天還恰巧是秋分，天氣爽朗，藍天白雲。
從早上十點半起，天壇北路的前後左右，就已被分局的警力布控、戒嚴，並有交警負責協調交通。
天壇公園還專為此時臨時封閉了北門，北門的入口處，作為臨時的停車場。
此舉更顯得這場宴請至關重要，面子十足。
所以當時間逐漸臨近，看到一輛輛掛著黑牌的轎車開到天壇北門之下。
許多金髮碧眼，衣裝講究的法國人先後從車上下來，穿過已經被封鎖馬路，魚貫而入“天壇飯莊”時。
提前就守候在這裡，早早佔據了有利位置的中外記者們。
立刻跟比賽似的，毫不吝惜膠捲、錄影帶似的，一通狂拍、狂錄啊。
道路兩旁至少彙集了好幾千看熱鬧的京城老百姓和過路行人。
也全都不眨眼，伸頭探腦的看著。
說實話，連這幫法國客人都沒想到今天赴宴需要面對這麼大的陣仗，很有點茫然無措。
但畢竟外國人是愛張揚的，吃驚之餘也不免興奮。
許多人都來了精神頭，頻頻跟路邊的人們招手。
就這場面，毫不誇張的說，就跟在這裡要舉行什麼國際影展和國際時裝秀似的。
那是相當轟動啊！事後，在現場看到這一幕的許多京城人，都把這件事當成跟旁人炫耀的話題。
認為自己碰上這樣的場面，有幸長了見識，不亞於親眼看到大明星一樣的榮幸。
但實話實說，這天真正長了見識的其實是這幫來自於法蘭西的老外們。
因為他們還從未在如此獨具匠心，具有美學深度的中餐廳吃過飯。
乍一走進飯莊大門，他們就如同遭遇到了一場華夏文明的洗禮，眼睛根本都不夠使的了。
“壇宮”的一桌、一器、一壁畫、一燈飾都是他們聞所未聞，見所未見的精緻和奢華。
因為直觀，因為伸手可觸，因為恰如其分的光照、統一和諧的色調襯托。
這些東西顯得格外美輪美奐，相當生動的打動了人心。
與故宮和那些昏暗燈光下，被灰塵遮蓋了光彩，死氣沉沉的珍寶，看起來大大的不同，完全是一個天一個地。
到了二樓真正的營業區域，因為可看的好東西更多了。
這些賓客那種瞠目結舌，呆頭呆腦，沒見過世面的樣子更加嚴重。
說起來，一點都不亞於國人第一次看到服裝秀時不敢置信的樣子。
被允許隨同而入，在宴會之前拍些照片的法新社和路透社記者，也同樣經受不住這樣的精神衝擊。
他們居然不自覺的把鏡頭從客人身上轉向了飯莊的裝修和鋪陳。
就連皮爾·卡頓本人都情不自禁的對這些記者發出炫耀似的驚歎。
“這就是我所期待的東方藝術！超乎想象！太美了！不是嗎？”
確實，對於這些幾乎都是初次近距離感受華夏文明細緻之美，傳統工藝美術之精彩的法蘭西客人來說。
他們的預期和事先的想象完全被顛覆了。
正在經歷的所見所聞，對他們來說完全是一場真實的夢境。
無論是精美的器物，古典的木器，奢華的鋪陳，復古的壁畫，都顯示出濃郁的東方風情。
讓他們情不自禁的沉浸在奇妙的歷史時光回溯之中。
事實上，宴會就沒能在十一點整按計劃準時開席。
由於法國是歐洲的藝術中心，今天的這些來賓又都屬社會精英階層，具有一定的藝術鑑賞能力。
他們情不自禁，興致勃勃地逛了起來，聊了起來，直至差不多看過了飯莊大部分的鋪陳擺設，才意猶未盡的開始入席。
宴會不得不因此順延了二十分鐘。
但更讓這些賓客們感到震撼的還在後面。
因為這天“壇宮”準備的菜式，充分的發揮了中餐所長，提供了西餐裡難得一見的菜品。
讓這些賓客們平第一次體驗到了博大精深的華夏美食。
無論是味蕾、鼻子，還是眼睛，都被前所未有的豐富享受征服了。
甚至因為採用了中餐西吃之法。
而且各種菜式，是充分考慮到了這些法國人的飲食喜好和習慣制定的。
都沒有人感到文化上的隔閡，也沒有人感到用餐習慣的不適應。
他們只感到驚喜和奇妙，並且深深為之傾倒，終身難忘。
這話毫無誇張的成分，一切都歸功於知己知彼的瞭解，才能制定出揚長避短，最為合理的應對策略。
敢情由於在皮爾·卡頓工作的原因，經常與外國人打交道寧衛民，相當瞭解西方人的用餐習慣，知道存在諸多和中餐不同之處。
一是西餐是分餐制，不共食。
不但使用刀叉，且大部分人認為熟練掌握筷子的用餐技術是一件難事。
二就是西方人字典裡並沒有“包廂”這個詞。
他們無法理解為什麼不能光明正大地吃飯，偏偏要找個獨立的房間與其他人隔絕開來。
三就是烹而無割，西餐肉菜多是大塊兒，無所謂切。
四是西餐菜量大，菜樣少，不外乎一湯，兩三道菜，一道點心，咖啡、水果而已。
五是西餐先喝湯後吃菜，且酒水與面飯同吃，一面飲酒一面吃。
所以為了避免這些法國客人對中餐截然相反用餐習慣的不適應。
寧衛民沒怎麼猶豫，就決定乾脆完全按照西方人的習慣提供服務。
然而讓他大大吃驚的是，本來他以為這件事跟“張大勺”溝通有一定難度。
如果要求老爺子屈就一下西餐要求來制定選單，多半會大費一番口舌。
結果萬萬沒想到，這老爺子居然比他還懂行。
“張大勺”真不虧是名廚。
不但對法國人吃飯的習慣門清，居然就連法國人的口味喜好，以及對飲食的審美追求，還有中西餐對比的優劣性，也熟稔無比，胸有成竹啊。
他本以為是自己得為“張大勺”科普，沒想到老爺子語出驚人，反倒為他做了更為專業和周祥的補充。
人家居然告訴他，說番菜……也就是現在說的西餐，忌諱骨頭、魚刺和內臟。
法國人也不愛吃無鱗魚，不愛吃辣味的菜餚。
他們一般都喜歡吃略帶生口、鮮嫩的美味佳餚。
對口味喜肥、濃、鮮、嫩，偏愛酸、甜、鹹味。
尤其喜用丁香、胡椒、香菜、大蒜、番茄汁等作調料。
在烹飪製法上，對煎、炸、燒、烤、炒等烹調方法制作的菜餚相當偏愛。
而番菜主純，中餐主和。
出於畜牧業國家的特性，西方諸國通常以肉食為主。
原材料不相混雜，因而導致烹飪口味簡單。
然而中餐卻尤為擅長調味，甚至是變味。
善於把各種食材佐料透過不同的搭配產生多種化學變化以豐富口感。
舉個具體的例子就是，西洋除了糕點糖果為甜食，菜餚性質的甜食斷乎沒有。
中餐甜菜卻是多種多樣，應有盡有。
既有冷盤性質的，點心性質的，大菜性質的，也有湯菜性質的。
甚至還有以醋為介，酸甜並重，鹹甜並重的菜。
另外，農業文明的特性，還賦予了華夏美食一種特別的面菜。
如麵筋、鍋炸、粉絲、粉坨、粉皮、豆腐、豆腐絲、豆腐乾、凍豆腐、腐皮、山藥、甘薯等。
其原料都是面質，與水菜不同。
而這些豐富的菜樣，無論歐洲、美洲，都沒有。
義大利倒是有幾樣，相傳最初也是由華夏傳過去的。
所以要想這頓飯出彩，那不如從這兩方面下手，再以西方人最喜好的燒烤為主菜。
當可讓這些法國人滿意，不至於失望而歸。
行家一出口，就知有沒有！就憑這番言論，寧衛民就感到如同當初他第一次請教老爺子宮廷菜的情景一樣，讓他由衷佩服，恨不得倒頭就拜啊。
儘管他想破了腦袋也想不出“張大勺”怎麼還成了西餐的專家。
越發對老爺子的過去感到好奇，越發覺得這位名廚的人生經歷無比的神秘。
但實話實說，這一點也不影響他滿心歡喜，做出一個準確的判斷。
這事妥了！果不其然，“張大勺”為他設計出一套最為適宜的選單。
並安排好了人手，以及所有應該注意的菜品細節。
儘管老爺子並沒有親自出手，卻仍然讓他輕而易舉的獲得了客人的青睞，為飯莊掙到了面子。
首先，中式壓桌菜保留了下來，但做出了一定的改動。
沒有乾果、蜜餞和鮮果類，只保留了跟桌餑餑、醬肉、冷葷和小菜。
而且是同類四种放在一個十二寸大盤內，並且每個盤子都有公用叉和勺。
這樣一來，等於客人們一列席就能看見圓桌中間有四大盤拼盤。
玉露霜、豌豆黃、玫瑰餅、打面倉一盤。
燒羊肉、醬肘子、松仁小肚、金華火腿一盤。
拌海蜇皮、百花魚凍、芹菜拌腐竹、黃瓜拌涼粉一盤。
八寶菜、醬瓜、腐乳、泡菜一盤。
這些東西是對應法餐裡的開胃菜的。
不同之處在於，可以按照個人需求，像吃自助餐一樣，隨時取用，貫穿整個宴席。
其次，正餐的上菜順序按照西洋規矩。
取樣的形式上做了減少，但實質的內容卻半點不少。
ps：回應個別書友對法式大菜的質疑。
傳統法國多菜式的頂峰是法國君主時代，這和中國一樣是歷史的共性。
法國大菜因拿破崙鐵蹄在歐洲流行。
也如同清代的八旗兵丁促使燒烤和滿菜的全國流行。
所謂傳統菜十三道，這種就餐習慣，只存在於法國大革命之前。
如同中國的官席，已經淹沒於歷史塵埃之中。
由於傳統法式服務需要反覆撤臺極其繁複，整頓宴席耗時三四個小時，而且法餐食材也多有重複。
為適應近代和現代生活，此後先精簡到五道菜，又精簡至三道。
清末民國時期，傳入中國的法式菜餚已經是精簡菜式。
無論是張大勺的人生經驗，又或是寧衛民在實際生活中的接觸，都不支援十三道的傳統法國大菜之說。
想來現實中唯一的例外或許就是法國人盛大的婚禮了。